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10 mejores bares de mezcal en el país

10 mejores bares de mezcal en el país

Deje el tequila a los estudiantes universitarios y cámbiese al mezcal, su hermana mayor. Estos lugares tienen bartenders expertos y una variada selección de bebidas espirituosas para que pueda encontrar su próximo cóctel favorito, o al menos divertirse probándolo.

Mezcalería Tobalá, Austin

Este mezcal bar estilo oaxaqueño no sirve cócteles; no hay bebidas llamativas con nombres punzantes. Solo hay mezcal, servido solo. Los bartenders se adhieren a la tradición, presentando el licor ya sea medio vertido en una copita de arcilla o vertido completo en una copa de veladora.

Para aquellos no iniciados en el mezcal, este lugar de un solo espíritu es el lugar para explorar. Los camareros estudian la historia y pueden explicar las diferencias de características. Beba lentamente uno o dos vasos en el espacio a la luz de las velas, perfecto para una velada íntima de dos o una celebración de hasta 20.

- Leilani Lim-Villegas, editora de la ciudad de Austin

Techo Mezcaleria & Agave Bar, Austin

El bar de la azotea del vecindario es el lugar preferido de Austin para tomar mezcal y licores de agave para tomar o disfrutar en un cóctel. Dirigido por Edgar y Christina Torres, Techo sirve como un centro de educación sobre el espíritu oaxaqueño para principiantes y novatos del mezcal por igual.
- DM Meador, experto en Austin

Beber, Boston

Eche un vistazo a este popular salón de cócteles en una noche entre semana cuando las filas no son tan largas. El bar no se especializa en un solo espíritu y no tiene un menú, por lo que querrá tomarse un tiempo para conversar con el barman sobre su cóctel a medida.

- Rachel Cossar, editora de la ciudad

Minero, Charleston

El chef Sean Brock fue catapultado al reconocimiento nacional con Husk, donde su elevada cocina sureña le valió un premio James Beard. Ahora Brock está aplicando sabores sureños en esta informal cantina mexicana. También pasaremos por las excelentes listas de mezcal y agave. Pruebe un Mr.Niebla para una bebida con menos alcohol: el mezcal y el Aperol equilibran bien el refresco de toronja.

- Angel Postell, editor de la ciudad

Casa Borrega, Nueva Orleans

En cuanto a los lugares de mezcal en Nueva Orleans, diría que el primer lugar sería Casa Borrega. El menú de comida se centra en platos de los vendedores ambulantes de la Ciudad de México, y la lista de cócteles tiene dos páginas e incluye tres margaritas diferentes. La casa de 1891 también alberga eventos culturales latinos y las paredes están cubiertas de artefactos mexicanos, desde máscaras hasta matrículas y arte.

- Michelle Brennan, editora de la ciudad

Casa Mezcal, Nueva York

Esta taquería en el Lower East Side es, ante todo, un restaurante, pero no se puede ignorar la enorme pared de botellas de tequila y mezcal detrás de la barra. El espacioso restaurante (para Nueva York) tiene cabinas y una mesa central larga, perfecta para reunir un grupo, pedir unos platos de tacos y acomodarse a degustar mezcal. Hay un club nocturno en el piso de arriba porque no es necesario que la noche termine cuando se acaben los tacos.

- Fabiana Santana, experta en Nueva York

Mayahuel, Nueva York

Este estrecho bar de dos pisos en East Village ofrece a los huéspedes un menú de cócteles de tamaño libro para elegir, pero la forma más fácil de elegir una bebida es hablando con el personal de camareros. Podrán explicarle sus preferencias para encontrar el cóctel perfecto. La mía fue La Vida Rosa, que equilibró el espíritu con una rosa brillante. El menú de bocadillos está más curado; ofrece lo suficiente para absorber las bebidas, pero tal vez no lo suficiente para una comida.

- Alyssa Haak, editora de restaurantes

Mezcalería Oaxaca, Seattle

La meca del mezcal de Seattle cuenta con una de las listas más completas del país. Su propietario obtuvo su extenso conocimiento del agave gracias a los frecuentes viajes a Oaxaca durante más de 30 años. Cada una de las dos ubicaciones, la majestuosa maravilla de Capitol Hill y la íntima joya Queen Anne, ofrecen más de 40 mezcales. Deje que los bartenders expertos lo guíen con vuelos de degustación y cócteles artesanales, como el Sin Nombre, un sabroso sorbo de salvia ahumada y miel.

Alexis Steinman, editor de la ciudad

Es extraño llamar a Teote el mejor bar de mezcal de Portland. Por un lado, es cocina latinoamericana en lugar de ser definitivamente mexicana, y se especializa en arepa venezolana, así como en tazones de arroz con plátanos. También es más una cafetería que un bar, con servicio de barra y un hermoso patio. Sin embargo, Teote logra brindar la mejor selección de mezcal de la ciudad, a precios razonables. Pruebe uno mezclado con un poco de agua fresca casera para un verdadero placer.

- Alex Frane, editor de la ciudad de Portland

Sabes que Espita Mezcaleria está más que genial en el momento en que entras por la puerta. Los murales inspirados en Frida Kahlo, los hábiles bartenders y la auténtica cocina oaxaqueña hacen que los novatos se sientan mareados, pero es la selección rotativa de mezcales y cócteles a base de mezcal lo que convierte a los clientes habituales en groupies. Josh Phillips, socio operativo, es una de las pocas personas en el mundo certificado como Maestro Mezcalier y ha puesto en práctica su amplio conocimiento y su paladar enfocado en el láser en este magnífico restaurante mexicano.

Summer Whitford, Washington, D.C., editora de la ciudad


Todo lo que necesita saber sobre la región de mezcal más caliente de México

Una de las categorías de bebidas espirituosas de más rápido crecimiento en el mundo, el mezcal ha estado en una gran lágrima últimamente. Las exportaciones están en un máximo histórico acompañado de un aumento en la producción. Con más botellas llegando a Estados Unidos que nunca y la explosión de bares de mezcal que se abren en todo el país, sin mencionar las enormes inversiones de empresas multinacionales, los estadounidenses finalmente están desarrollando un gusto real por el licor más preciado de México. Algunos comienzan a preguntarse qué depara el futuro.

De alguna manera, el futuro del mezcal está justo donde comenzó, en el interior de México, en pequeñas destilerías que funcionan más o menos de la misma manera que lo hacían hace 500 años. Si bien Oaxaca sigue siendo el corazón material del mezcal, la gran mayoría se produce allí, el futuro del espíritu continúa expandiéndose por todo el país, desde Michoacán a Durango y San Luis Potosí, donde algunos creen que se está haciendo el mejor mezcal de hoy.

¿Nunca has oído hablar de San Luis Potosí? No estás solo. El pequeño estado del centro-norte es más conocido por sus cascadas y su arquitectura colonial bien conservada que por su cultura destilada. En el siglo XIX, se desarrolló y explotó a fondo por sus fértiles minas de plata. Algunas de las construcciones de esa época sobreviven como haciendas donde se produce el mezcal.

Erick Rodríguez, el dueño de la marca boutique Almamezcalera, viaja por todo México para encontrar variedades raras y silvestres de mezcal y llevarlas al mercado. Dice que San Luis Potosí (SLP) fue uno de los productores originales de vino de mezcal en la era del dominio español. (De hecho, SLP tuvo la primera Ruta del Mezcal en México, que se actualiza periódicamente).

“Tiene más historia de la que la gente piensa”, dice Rodríguez. “San Luis Potosí fue brevemente la capital de México. Es uno de los guardianes de los procesos de destilación más antiguos cuando Oaxaca ni siquiera estaba en la imagen. Los productores tradicionales todavía usan alambiques de arcilla Capacaha, un estilo mongol que se remonta a mucho tiempo atrás ”.

El mezcal local se vendía en todo el país y era particularmente popular entre los mineros. Pero la industria sufrió un gran impacto a principios del siglo XX después de la Revolución Mexicana. Ha estado funcionando silenciosamente desde entonces, hasta ahora.

Mi primer indicio de que algo estaba sucediendo fue hace tres años cuando estaba juzgando la degustación de Maestros del Mezcal en la Ciudad de México. Era un día tranquilo para los estándares de la Ciudad de México, y estábamos instalados en una esquina de un parque de huertos urbanos, el olor a tortillas flotando en el aire. Me abrí camino a través de una línea completa de excelentes mezcales, pero lo más destacado del grupo provino de un mezcalero de San Luis llamado Ángel Navarro y su etiqueta Campanilla. Mis compañeros jueces compartieron la impresión y le otorgamos el primer lugar. Las botellas se agotaron al instante.

Otro mezcal de San Luis ganó el segundo lugar al año siguiente, lo que rápidamente puso al estado en el mapa. De repente, hubo interés por parte de los cognoscenti del mezcal. Hoy en día, la región se encuentra definitivamente en la ruta del turismo gastronómico con botellas de Navarro y otros productores de culto muy cotizados. (En este momento en los EE. UU., Puede encontrar versiones de Mezcales de Leyenda y Mezcal Derrumbes, cuya expresión de San Luis Potosí cuesta alrededor de 40 dólares, un precio absurdamente bajo para el mezcal de agave silvestre. Más marcas están dando vueltas).

Entonces, ¿qué tiene de bueno este espíritu de estado pequeño? Primero, el terruño. San Luis Potosí se encuentra en el desierto alto, donde hay muy poca lluvia, casi todos los agaves solo se riegan con las lluvias. Y el suelo tiene un contenido mineral increíble. “El desierto crea los sabores”, dice Esteban Morales, fundador de Mezcal Derrumbes.

La mayor parte del mezcal de SLP está hecho de agave salmiana de bajo rendimiento, que Morales dice que es muy ceroso y difícil de trabajar. Se puede necesitar hasta cuatro veces la cantidad de salmiana para producir mezcal que con otras variedades de agave. La planta crece muy grande, a veces tan ancha como 12 pies, y también se usa para hacer pulque de bebida fermentada.

Una vez que se cosechan estos enormes agaves, ocurre la verdadera magia. El método tradicional de destilación del mezcal en Oaxaca es tostar el agave maduro, triturarlo, luego fermentar y destilar todo el puré. Pero en San Luis, los mezcaleros extraen el jugo del agave triturado y lo destilan por sí solo.

La diferencia se manifiesta en el sabor. “Yo siempre digo, si el color verde pudiera tener un sabor, sería este”, dice Rodríguez. Los mezcales de SLP tienen una asombrosa combinación de alta mineralidad y picante distintivo. “Creo que es una de las mejores transformaciones de agave en espíritu. Está tan lleno de sabores de jalapeños y pepinillos ".

Esta última parte es amada por los mexicanos porque refleja la cocina picante del país y, al mismo tiempo, combina bien con ella. Rodríguez dice que evoca uno de los perfiles de sabor originales de la región. Eso, en cierto modo, devuelve al bebedor al principio.

Lo cual parece encajar perfectamente con la temática de San Luis Potosí y el mezcal en general. Lo viejo es ahora nuevo.


Todo lo que necesita saber sobre la región de mezcal más caliente de México

Una de las categorías de bebidas espirituosas de más rápido crecimiento en el mundo, el mezcal ha estado llorando últimamente. Las exportaciones están en un máximo histórico acompañado de un aumento en la producción. Con más botellas vertiéndose en los Estados Unidos que nunca y la explosión de bares de mezcal que se abren en todo el país, sin mencionar las enormes inversiones de empresas multinacionales, los estadounidenses finalmente están desarrollando un gusto real por el licor más preciado de México. Algunos comienzan a preguntarse qué depara el futuro.

De alguna manera, el futuro del mezcal está justo donde comenzó, en el interior de México, en pequeñas destilerías que funcionan más o menos de la misma manera que lo hacían hace 500 años. Si bien Oaxaca sigue siendo el corazón material del mezcal, la gran mayoría se produce allí, el futuro del espíritu continúa expandiéndose por todo el país, desde Michoacán a Durango y San Luis Potosí, donde algunos creen que se está haciendo el mejor mezcal de hoy.

¿Nunca has oído hablar de San Luis Potosí? No estás solo. El pequeño estado del centro-norte es más conocido por sus cascadas y su arquitectura colonial bien conservada que por su cultura destilada. En el siglo XIX, se desarrolló y explotó a fondo por sus fértiles minas de plata. Algunas de las construcciones de esa época sobreviven como haciendas donde se produce el mezcal.

Erick Rodríguez, el dueño de la marca boutique Almamezcalera, viaja por todo México para encontrar variedades raras y silvestres de mezcal y llevarlas al mercado. Dice que San Luis Potosí (SLP) fue uno de los productores originales de vino de mezcal en la era del dominio español. (De hecho, SLP tuvo la primera Ruta del Mezcal en México, que se actualiza periódicamente).

“Tiene más historia de la que la gente piensa”, dice Rodríguez. “San Luis Potosí fue brevemente la capital de México. Es uno de los guardianes de los procesos de destilación más antiguos cuando Oaxaca ni siquiera estaba en la imagen. Los productores tradicionales todavía usan alambiques de arcilla Capacaha, un estilo mongol que se remonta a mucho tiempo atrás ”.

El mezcal local se vendía en todo el país y era particularmente popular entre los mineros. Pero la industria sufrió un gran impacto a principios del siglo XX después de la Revolución Mexicana. Ha estado funcionando silenciosamente desde entonces, hasta ahora.

Mi primer indicio de que algo estaba sucediendo fue hace tres años cuando estaba juzgando la degustación Maestros del Mezcal en la Ciudad de México. Era un día tranquilo para los estándares de la Ciudad de México, y estábamos instalados en una esquina de un parque de huertos urbanos, el olor a tortillas flotando en el aire. Me abrí camino a través de una línea completa de excelentes mezcales, pero lo más destacado del grupo provino de un mezcalero de San Luis llamado Ángel Navarro y su etiqueta Campanilla. Mis compañeros jueces compartieron la impresión y le otorgamos el primer lugar. Las botellas se agotaron al instante.

Otro mezcal de San Luis ganó el segundo lugar al año siguiente, lo que rápidamente puso al estado en el mapa. De repente, hubo interés por parte de los cognoscenti del mezcal. Hoy en día, la región se encuentra definitivamente en la ruta del turismo gastronómico con botellas de Navarro y otros productores de culto muy cotizados. (En este momento en los EE. UU., Puede encontrar versiones de Mezcales de Leyenda y Mezcal Derrumbes, cuya expresión de San Luis Potosí cuesta alrededor de 40 dólares, un precio absurdamente bajo para el mezcal de agave silvestre. Más marcas están dando vueltas).

Entonces, ¿qué tiene de bueno este espíritu de estado pequeño? Primero, el terruño. San Luis Potosí se encuentra en el desierto alto, donde hay muy poca lluvia, casi todos los agaves solo se riegan con las lluvias. Y el suelo tiene un contenido mineral increíble. “El desierto crea los sabores”, dice Esteban Morales, fundador de Mezcal Derrumbes.

La mayor parte del mezcal de SLP está hecho de agave salmiana de bajo rendimiento, que Morales dice que es muy ceroso y difícil de trabajar. Se puede necesitar hasta cuatro veces la cantidad de salmiana para producir mezcal que con otras variedades de agave. La planta crece muy grande, a veces tan ancha como 12 pies, y también se usa para hacer la bebida fermentada pulque.

Una vez que se cosechan estos enormes agaves, ocurre la verdadera magia. El método tradicional de destilación del mezcal en Oaxaca es tostar el agave maduro, triturarlo, luego fermentar y destilar todo el puré. Pero en San Luis, los mezcaleros extraen el jugo del agave triturado y lo destilan por sí mismos.

La diferencia se manifiesta en el sabor. “Yo siempre digo, si el color verde pudiera tener un sabor, sería este”, dice Rodríguez. Los mezcales de SLP tienen una asombrosa combinación de alta mineralidad y picante distintivo. “Creo que es una de las mejores transformaciones de agave a espíritu. Está tan lleno de sabores de jalapeños y pepinillos ".

Esta última parte es amada por los mexicanos porque refleja la cocina picante del país y, al mismo tiempo, combina bien con ella. Rodríguez dice que evoca uno de los perfiles de sabor originales de la región. Eso, en cierto modo, devuelve al bebedor al principio.

Lo cual parece encajar perfectamente con la temática de San Luis Potosí y el mezcal en general. Lo viejo es ahora nuevo.


Todo lo que necesita saber sobre la región de mezcal más caliente de México

Una de las categorías de bebidas espirituosas de más rápido crecimiento en el mundo, el mezcal ha estado en una gran lágrima últimamente. Las exportaciones están en un máximo histórico acompañado de un aumento en la producción. Con más botellas llegando a Estados Unidos que nunca y la explosión de bares de mezcal que se abren en todo el país, sin mencionar las enormes inversiones de empresas multinacionales, los estadounidenses finalmente están desarrollando un gusto real por el licor más preciado de México. Algunos comienzan a preguntarse qué depara el futuro.

De alguna manera, el futuro del mezcal está justo donde comenzó, en el interior de México, en pequeñas destilerías que funcionan más o menos de la misma manera que lo hacían hace 500 años. Si bien Oaxaca sigue siendo el corazón material del mezcal, la gran mayoría se produce allí, el futuro del espíritu continúa expandiéndose por todo el país, desde Michoacán hasta Durango y San Luis Potosí, donde algunos creen que se está haciendo el mejor mezcal de la actualidad.

¿Nunca has oído hablar de San Luis Potosí? No estás solo. El pequeño estado del centro-norte es más conocido por sus cascadas y su arquitectura colonial bien conservada que por su cultura destilada. En el siglo XIX, se desarrolló y explotó a fondo por sus fértiles minas de plata. Algunas de las construcciones de esa época sobreviven como haciendas donde se produce el mezcal.

Erick Rodríguez, el dueño de la marca boutique Almamezcalera, viaja por todo México para encontrar variedades raras y silvestres de mezcal y llevarlas al mercado. Dice que San Luis Potosí (SLP) fue uno de los productores originales de vino de mezcal en la era del dominio español. (De hecho, SLP tuvo la primera Ruta del Mezcal en México, que se actualiza periódicamente).

“Tiene más historia de la que la gente piensa”, dice Rodríguez. “San Luis Potosí fue brevemente la capital de México. Es uno de los guardianes de los procesos de destilación más antiguos cuando Oaxaca ni siquiera estaba en la imagen. Los productores tradicionales todavía usan alambiques de arcilla Capacaha, un estilo mongol que se remonta a mucho tiempo atrás ”.

El mezcal local se vendía en todo el país y era particularmente popular entre los mineros. Pero la industria sufrió un gran impacto a principios del siglo XX después de la Revolución Mexicana. Ha estado funcionando silenciosamente desde entonces, hasta ahora.

Mi primer indicio de que algo estaba sucediendo fue hace tres años cuando estaba juzgando la degustación de Maestros del Mezcal en la Ciudad de México. Era un día tranquilo para los estándares de la Ciudad de México, y estábamos instalados en una esquina de un parque de huertos urbanos, el olor a tortillas flotando en el aire. Me abrí camino a través de una línea completa de excelentes mezcales, pero lo más destacado del grupo provino de un mezcalero de San Luis llamado Ángel Navarro y su etiqueta Campanilla. Mis compañeros jueces compartieron la impresión y le otorgamos el primer lugar. Las botellas se agotaron al instante.

Otro mezcal de San Luis ganó el segundo lugar al año siguiente, lo que rápidamente puso al estado en el mapa. De repente, hubo interés por parte de los cognoscenti del mezcal. Hoy en día, la región se encuentra definitivamente en la ruta del turismo gastronómico con botellas de Navarro y otros productores de culto muy cotizados. (En este momento en los EE. UU., Puede encontrar versiones de Mezcales de Leyenda y Mezcal Derrumbes, cuya expresión de San Luis Potosí cuesta alrededor de 40 dólares, un precio absurdamente bajo para el mezcal de agave silvestre. Más marcas están dando vueltas).

Entonces, ¿qué tiene de bueno este espíritu de estado pequeño? Primero, el terruño. San Luis Potosí se encuentra en el desierto alto, donde hay muy poca lluvia, casi todos los agaves solo se riegan con la lluvia. Y el suelo tiene un contenido mineral increíble. “El desierto crea los sabores”, dice Esteban Morales, fundador de Mezcal Derrumbes.

La mayor parte del mezcal de SLP está hecho de agave salmiana de bajo rendimiento, que Morales dice que es muy ceroso y difícil de trabajar. Se puede necesitar hasta cuatro veces la cantidad de salmiana para producir mezcal que con otras variedades de agave. La planta crece muy grande, a veces tan ancha como 12 pies, y también se usa para hacer la bebida fermentada pulque.

Una vez que se cosechan estos enormes agaves, ocurre la verdadera magia. El método tradicional de destilación del mezcal en Oaxaca es tostar el agave maduro, triturarlo, luego fermentar y destilar todo el puré. Pero en San Luis, los mezcaleros extraen el jugo del agave triturado y lo destilan por sí solo.

La diferencia se manifiesta en el sabor. “Yo siempre digo, si el color verde pudiera tener un sabor, sería este”, dice Rodríguez. Los mezcales de SLP tienen una asombrosa combinación de alta mineralidad y picante distintivo. “Creo que es una de las mejores transformaciones de agave a espíritu. Está tan lleno de sabores de jalapeños y pepinillos ".

Esta última parte es amada por los mexicanos porque refleja la cocina picante del país y, al mismo tiempo, combina bien con ella. Rodríguez dice que evoca uno de los perfiles de sabor originales de la región. Eso, en cierto modo, devuelve al bebedor al principio.

Lo cual parece encajar perfectamente con la temática de San Luis Potosí y el mezcal en general. Lo viejo es ahora nuevo.


Todo lo que necesita saber sobre la región de mezcal más caliente de México

Una de las categorías de bebidas espirituosas de más rápido crecimiento en el mundo, el mezcal ha estado en una gran lágrima últimamente. Las exportaciones están en un máximo histórico acompañado de un aumento en la producción. Con más botellas vertiéndose en los Estados Unidos que nunca y la explosión de bares de mezcal que se abren en todo el país, sin mencionar las enormes inversiones de empresas multinacionales, los estadounidenses finalmente están desarrollando un gusto real por el licor más preciado de México. Algunos comienzan a preguntarse qué depara el futuro.

De alguna manera, el futuro del mezcal está justo donde comenzó, en el interior de México, en pequeñas destilerías que funcionan más o menos de la misma manera que lo hacían hace 500 años. Si bien Oaxaca sigue siendo el corazón material del mezcal, la gran mayoría se produce allí, el futuro del espíritu continúa expandiéndose por todo el país, desde Michoacán hasta Durango y San Luis Potosí, donde algunos creen que se está haciendo el mejor mezcal de la actualidad.

¿Nunca has oído hablar de San Luis Potosí? No estás solo. El pequeño estado del centro-norte es más conocido por sus cascadas y su arquitectura colonial bien conservada que por su cultura destilada. En el siglo XIX, se desarrolló y explotó a fondo por sus fértiles minas de plata. Algunas de las construcciones de esa época sobreviven como haciendas donde se produce el mezcal.

Erick Rodríguez, el dueño de la marca boutique Almamezcalera, viaja por todo México para encontrar variedades raras y silvestres de mezcal y llevarlas al mercado. Dice que San Luis Potosí (SLP) fue uno de los productores originales de vino de mezcal en la era del dominio español. (De hecho, SLP tuvo la primera Ruta del Mezcal en México, la cual se actualiza periódicamente).

“Tiene más historia de la que la gente piensa”, dice Rodríguez. “San Luis Potosí fue brevemente la capital de México. Es uno de los guardianes de los procesos de destilación más antiguos cuando Oaxaca ni siquiera estaba en la imagen. Los productores tradicionales todavía usan alambiques de arcilla Capacaha, un estilo mongol que se remonta a mucho tiempo atrás ”.

El mezcal local se vendía en todo el país y era particularmente popular entre los mineros. Pero la industria sufrió un gran impacto a principios del siglo XX después de la Revolución Mexicana. Ha estado funcionando silenciosamente desde entonces, hasta ahora.

Mi primer indicio de que algo estaba sucediendo fue hace tres años cuando estaba juzgando la degustación de Maestros del Mezcal en la Ciudad de México. Era un día tranquilo para los estándares de la Ciudad de México, y estábamos instalados en una esquina de un parque de huertos urbanos, el olor a tortillas flotando en el aire. Me abrí camino a través de una línea completa de excelentes mezcales, pero lo más destacado del grupo vino de un mezcalero de San Luis llamado Ángel Navarro y su etiqueta Campanilla. Mis compañeros jueces compartieron la impresión y le otorgamos el primer lugar. Las botellas se agotaron al instante.

Otro mezcal de San Luis ganó el segundo lugar al año siguiente, lo que rápidamente puso al estado en el mapa. De repente, hubo interés por parte de los cognoscenti del mezcal. Hoy en día, la región se encuentra definitivamente en la ruta del turismo gastronómico con botellas de Navarro y otros productores de culto muy cotizados. (En este momento en los EE. UU., Puede encontrar versiones de Mezcales de Leyenda y Mezcal Derrumbes, cuya expresión de San Luis Potosí cuesta alrededor de 40 dólares, un precio absurdamente bajo para el mezcal de agave silvestre. Más marcas están dando vueltas).

Entonces, ¿qué tiene de bueno este espíritu de estado pequeño? Primero, el terruño. San Luis Potosí se encuentra en el desierto alto, donde hay muy poca lluvia, casi todos los agaves solo se riegan con las lluvias. Y el suelo tiene un contenido mineral increíble. “El desierto crea los sabores”, dice Esteban Morales, fundador de Mezcal Derrumbes.

La mayor parte del mezcal de SLP está hecho de agave salmiana de bajo rendimiento, que Morales dice que es muy ceroso y difícil de trabajar. Se puede necesitar hasta cuatro veces la cantidad de salmiana para producir mezcal que con otras variedades de agave. La planta crece muy grande, a veces tan ancha como 12 pies, y también se usa para hacer la bebida fermentada pulque.

Una vez que se cosechan estos enormes agaves, ocurre la verdadera magia. El método tradicional de destilación del mezcal en Oaxaca es tostar el agave maduro, triturarlo, luego fermentar y destilar todo el puré. Pero en San Luis, los mezcaleros extraen el jugo del agave triturado y lo destilan por sí solo.

La diferencia se manifiesta en el sabor. “Yo siempre digo, si el color verde pudiera tener un sabor, sería este”, dice Rodríguez. Los mezcales de SLP tienen una asombrosa combinación de alta mineralidad y picante distintivo. “Creo que es una de las mejores transformaciones de agave a espíritu. Está tan lleno de sabores de jalapeños y pepinillos ".

Esta última parte es amada por los mexicanos porque refleja la cocina picante del país y, al mismo tiempo, combina bien con ella. Rodríguez dice que evoca uno de los perfiles de sabor originales de la región. Eso, en cierto modo, devuelve al bebedor al principio.

Lo cual parece encajar perfectamente con la temática de San Luis Potosí y el mezcal en general. Lo viejo es ahora nuevo.


Todo lo que necesita saber sobre la región de mezcal más caliente de México

Una de las categorías de bebidas espirituosas de más rápido crecimiento en el mundo, el mezcal ha estado en una gran lágrima últimamente. Las exportaciones están en un máximo histórico acompañado de un aumento en la producción. Con más botellas vertiéndose en los Estados Unidos que nunca y la explosión de bares de mezcal que se abren en todo el país, sin mencionar las enormes inversiones de empresas multinacionales, los estadounidenses finalmente están desarrollando un gusto real por el licor más preciado de México. Algunos comienzan a preguntarse qué depara el futuro.

De alguna manera, el futuro del mezcal está justo donde comenzó, en el interior de México, en pequeñas destilerías que funcionan más o menos de la misma manera que lo hacían hace 500 años. Si bien Oaxaca sigue siendo el corazón material del mezcal, la gran mayoría se produce allí, el futuro del espíritu continúa expandiéndose por todo el país, desde Michoacán a Durango y San Luis Potosí, donde algunos creen que se está haciendo el mejor mezcal de hoy.

¿Nunca has oído hablar de San Luis Potosí? No estás solo. El pequeño estado del centro-norte es más conocido por sus cascadas y su arquitectura colonial bien conservada que por su cultura destilada. En el siglo XIX, se desarrolló y explotó a fondo por sus fértiles minas de plata. Algunas de las construcciones de esa época sobreviven como haciendas donde se produce el mezcal.

Erick Rodríguez, el dueño de la marca boutique Almamezcalera, viaja por todo México para encontrar variedades raras y silvestres de mezcal y llevarlas al mercado. Dice que San Luis Potosí (SLP) fue uno de los productores originales de vino de mezcal en la era del dominio español. (De hecho, SLP tuvo la primera Ruta del Mezcal en México, que se actualiza periódicamente).

“Tiene más historia de la que la gente piensa”, dice Rodríguez. “San Luis Potosí fue brevemente la capital de México. Es uno de los guardianes de los procesos de destilación más antiguos cuando Oaxaca ni siquiera estaba en la imagen. Los productores tradicionales todavía usan alambiques de arcilla Capacaha, un estilo mongol que se remonta a mucho tiempo atrás ”.

El mezcal local se vendía en todo el país y era particularmente popular entre los mineros. Pero la industria sufrió un gran impacto a principios del siglo XX después de la Revolución Mexicana. Ha estado funcionando silenciosamente desde entonces, hasta ahora.

Mi primer indicio de que algo estaba sucediendo fue hace tres años cuando estaba juzgando la degustación de Maestros del Mezcal en la Ciudad de México. Era un día tranquilo para los estándares de la Ciudad de México, y estábamos instalados en una esquina de un parque de huertos urbanos, el olor a tortillas flotando en el aire. Me abrí camino a través de una línea completa de excelentes mezcales, pero lo más destacado del grupo provino de un mezcalero de San Luis llamado Ángel Navarro y su etiqueta Campanilla. Mis compañeros jueces compartieron la impresión y le otorgamos el primer lugar. Las botellas se agotaron al instante.

Otro mezcal de San Luis ganó el segundo lugar al año siguiente, lo que rápidamente puso al estado en el mapa. De repente, hubo interés por parte de los cognoscenti del mezcal. Hoy en día, la región se encuentra definitivamente en la ruta del turismo gastronómico con botellas de Navarro y otros productores de culto muy cotizados. (En este momento en los EE. UU., Puede encontrar versiones de Mezcales de Leyenda y Mezcal Derrumbes, cuya expresión de San Luis Potosí cuesta alrededor de 40 dólares, un precio absurdamente bajo para el mezcal de agave silvestre. Más marcas están dando vueltas).

Entonces, ¿qué tiene de bueno este espíritu de estado pequeño? Primero, el terruño. San Luis Potosí se encuentra en el desierto alto, donde hay muy poca lluvia, casi todos los agaves solo se riegan con la lluvia. Y el suelo tiene un contenido mineral increíble. “El desierto crea los sabores”, dice Esteban Morales, fundador de Mezcal Derrumbes.

La mayor parte del mezcal de SLP está hecho de agave salmiana de bajo rendimiento, que según Morales es muy ceroso y difícil de trabajar. Se puede necesitar hasta cuatro veces la cantidad de salmiana para producir mezcal que con otras variedades de agave. La planta crece muy grande, a veces tan ancha como 12 pies, y también se usa para hacer la bebida fermentada pulque.

Una vez que se cosechan estos enormes agaves, ocurre la verdadera magia. El método tradicional de destilación del mezcal en Oaxaca es tostar el agave maduro, triturarlo, luego fermentar y destilar todo el puré. Pero en San Luis, los mezcaleros extraen el jugo del agave triturado y lo destilan por sí solo.

La diferencia se manifiesta en el sabor. “Siempre digo, si el color verde pudiera tener un sabor, sería este”, dice Rodríguez. Los mezcales de SLP tienen una asombrosa combinación de alta mineralidad y picante distintivo. “Creo que es una de las mejores transformaciones de agave a espíritu. Está tan lleno de sabores de jalapeños y pepinillos ".

Esta última parte es amada por los mexicanos porque refleja la cocina picante del país y, al mismo tiempo, combina bien con ella. Rodríguez dice que evoca uno de los perfiles de sabor originales de la región. Eso, en cierto modo, devuelve al bebedor al principio.

Lo cual parece encajar perfectamente con la temática de San Luis Potosí y el mezcal en general. Lo antiguo ahora es nuevo.


Todo lo que necesita saber sobre la región de mezcal más caliente de México

Una de las categorías de bebidas espirituosas de más rápido crecimiento en el mundo, el mezcal ha estado llorando últimamente. Las exportaciones están en un máximo histórico acompañado de un aumento en la producción. With more bottles pouring into the U.S. than ever before and the explosion of mezcal bars opening across the country, not to mention huge investments by multinational companies, Americans are finally developing a real taste for Mexico’s most prized spirit. Some are starting to ask what the future holds.

In some ways, the future of mezcal is right where it started, in Mexico’s backcountry, at tiny distilleries that function more or less the same way they did 500 years ago. While Oaxaca is still the material heart of mezcal—the vast majority of it is produced there—the spirit’s future continues to branch out across the country, from Michoacán to Durango to San Luis Potosí, where some believe today’s best mezcal is being made.

Never heard of San Luis Potosí? You’re not alone. The tiny north-central state is known more for its waterfalls and well-preserved colonial architecture than its distilling culture. In the 19th century, it was developed and thoroughly exploited for its fertile silver mines. Some of the buildings from that era survive as haciendas where mezcal is produced.

Erick Rodriguez, the owner of the boutique label Almamezcalera, travels throughout Mexico to find rare and wild mezcal varieties and bring them to market. He says San Luis Potosí (SLP) was one of the original producers of vino de mezcal in the era of Spanish rule. (In fact, SLP had the first Ruta del Mezcal in Mexico, which is updated periodically.)

“It has more history than people think,” says Rodriguez. “San Luis Potosí was briefly the capital of Mexico. It’s one of the keepers of the oldest distillation processes when Oaxaca wasn’t even in the picture. The traditional producers still use Capacaha clay stills, a Mongolian style that goes way back.”

The local mezcal was sold throughout the country and particularly popular among miners. But the industry took a huge hit in the early 20th century after the Mexican Revolution. It has been operating quietly ever since—until now.

My first inkling that something was afoot came three years ago when I was judging the Maestros del Mezcal tasting in Mexico City. It was a quiet day by Mexico City standards, and we were set up in a corner of an urban garden park, the smell of tortillas wafting through the air. I worked my way through a full lineup of excellent mezcals, but the obvious standout of the group came from a San Luis mezcalero named Angel Navarro and his Campanilla label. My fellow judges shared the impression, and we awarded it first place. Bottles sold out instantly.

Another San Luis mezcal won second place the following year, which quickly put the state on the map. Suddenly, there was interest from the mezcal cognoscenti. Today, the region is definitely on the gastronomy tourism path with bottles from Navarro and other highly sought-after cult producers. (Right now in the U.S., you can find versions by Mezcales de Leyenda and Mezcal Derrumbes, whose San Luis Potosí expression runs about 40 bucks, an absurdly low price for wild-agave mezcal. More brands are circling.)

So what’s so great about this small-state spirit? First off, the terroir. San Luis Potosí sits in the high desert, where there’s very little rain almost all of the agaves are only irrigated by rainfall. And the soil has incredible mineral content. “The desert creates the flavors,” says Esteban Morales, the founder of Mezcal Derrumbes.

Most of the mezcal from SLP is made from the low-yielding salmiana agave, which Morales says is very waxy and difficult to work with. It can take as much as four times the amount of salmiana to produce mezcal than it does with other agave varieties. The plant grows very large—sometimes as wide as 12 feet—and is also used to make the fermented drink pulque.

Once these huge agave are harvested, the real magic happens. The traditional mezcal distillation method in Oaxaca is to roast the ripe agave, crush it, then ferment and distill the entire mash. But in San Luis, mezcaleros siphon off the juice from the crushed agave and distill that on its own.

The difference comes through in the flavor. “I always say, If the color green could have a flavor, this would be it,” says Rodriguez. Mezcals from SLP have a stunning combination of high minerality and distinctive spiciness. “I think it’s one of the best transformations from agave to a spirit. It’s so full of jalapeño and pickle flavors.”

This last part is beloved by Mexicans because it reflects the country’s spicy cuisine while also pairing well with it. Rodriguez says it evokes one of the original flavor profiles of the region. That, in a way, brings the drinker back to the very beginning.

Which seems to fit perfectly with the theme of San Luis Potosí and mezcal in general. What’s old is now new.


Everything You Need to Know About Mexico’s Hottest Mezcal Region

One of the fastest-growing spirit categories in the world, mezcal has been on one hell of a tear lately. Exports are at an all-time high matched by a spike in production. With more bottles pouring into the U.S. than ever before and the explosion of mezcal bars opening across the country, not to mention huge investments by multinational companies, Americans are finally developing a real taste for Mexico’s most prized spirit. Some are starting to ask what the future holds.

In some ways, the future of mezcal is right where it started, in Mexico’s backcountry, at tiny distilleries that function more or less the same way they did 500 years ago. While Oaxaca is still the material heart of mezcal—the vast majority of it is produced there—the spirit’s future continues to branch out across the country, from Michoacán to Durango to San Luis Potosí, where some believe today’s best mezcal is being made.

Never heard of San Luis Potosí? You’re not alone. The tiny north-central state is known more for its waterfalls and well-preserved colonial architecture than its distilling culture. In the 19th century, it was developed and thoroughly exploited for its fertile silver mines. Some of the buildings from that era survive as haciendas where mezcal is produced.

Erick Rodriguez, the owner of the boutique label Almamezcalera, travels throughout Mexico to find rare and wild mezcal varieties and bring them to market. He says San Luis Potosí (SLP) was one of the original producers of vino de mezcal in the era of Spanish rule. (In fact, SLP had the first Ruta del Mezcal in Mexico, which is updated periodically.)

“It has more history than people think,” says Rodriguez. “San Luis Potosí was briefly the capital of Mexico. It’s one of the keepers of the oldest distillation processes when Oaxaca wasn’t even in the picture. The traditional producers still use Capacaha clay stills, a Mongolian style that goes way back.”

The local mezcal was sold throughout the country and particularly popular among miners. But the industry took a huge hit in the early 20th century after the Mexican Revolution. It has been operating quietly ever since—until now.

My first inkling that something was afoot came three years ago when I was judging the Maestros del Mezcal tasting in Mexico City. It was a quiet day by Mexico City standards, and we were set up in a corner of an urban garden park, the smell of tortillas wafting through the air. I worked my way through a full lineup of excellent mezcals, but the obvious standout of the group came from a San Luis mezcalero named Angel Navarro and his Campanilla label. My fellow judges shared the impression, and we awarded it first place. Bottles sold out instantly.

Another San Luis mezcal won second place the following year, which quickly put the state on the map. Suddenly, there was interest from the mezcal cognoscenti. Today, the region is definitely on the gastronomy tourism path with bottles from Navarro and other highly sought-after cult producers. (Right now in the U.S., you can find versions by Mezcales de Leyenda and Mezcal Derrumbes, whose San Luis Potosí expression runs about 40 bucks, an absurdly low price for wild-agave mezcal. More brands are circling.)

So what’s so great about this small-state spirit? First off, the terroir. San Luis Potosí sits in the high desert, where there’s very little rain almost all of the agaves are only irrigated by rainfall. And the soil has incredible mineral content. “The desert creates the flavors,” says Esteban Morales, the founder of Mezcal Derrumbes.

Most of the mezcal from SLP is made from the low-yielding salmiana agave, which Morales says is very waxy and difficult to work with. It can take as much as four times the amount of salmiana to produce mezcal than it does with other agave varieties. The plant grows very large—sometimes as wide as 12 feet—and is also used to make the fermented drink pulque.

Once these huge agave are harvested, the real magic happens. The traditional mezcal distillation method in Oaxaca is to roast the ripe agave, crush it, then ferment and distill the entire mash. But in San Luis, mezcaleros siphon off the juice from the crushed agave and distill that on its own.

The difference comes through in the flavor. “I always say, If the color green could have a flavor, this would be it,” says Rodriguez. Mezcals from SLP have a stunning combination of high minerality and distinctive spiciness. “I think it’s one of the best transformations from agave to a spirit. It’s so full of jalapeño and pickle flavors.”

This last part is beloved by Mexicans because it reflects the country’s spicy cuisine while also pairing well with it. Rodriguez says it evokes one of the original flavor profiles of the region. That, in a way, brings the drinker back to the very beginning.

Which seems to fit perfectly with the theme of San Luis Potosí and mezcal in general. What’s old is now new.


Everything You Need to Know About Mexico’s Hottest Mezcal Region

One of the fastest-growing spirit categories in the world, mezcal has been on one hell of a tear lately. Exports are at an all-time high matched by a spike in production. With more bottles pouring into the U.S. than ever before and the explosion of mezcal bars opening across the country, not to mention huge investments by multinational companies, Americans are finally developing a real taste for Mexico’s most prized spirit. Some are starting to ask what the future holds.

In some ways, the future of mezcal is right where it started, in Mexico’s backcountry, at tiny distilleries that function more or less the same way they did 500 years ago. While Oaxaca is still the material heart of mezcal—the vast majority of it is produced there—the spirit’s future continues to branch out across the country, from Michoacán to Durango to San Luis Potosí, where some believe today’s best mezcal is being made.

Never heard of San Luis Potosí? You’re not alone. The tiny north-central state is known more for its waterfalls and well-preserved colonial architecture than its distilling culture. In the 19th century, it was developed and thoroughly exploited for its fertile silver mines. Some of the buildings from that era survive as haciendas where mezcal is produced.

Erick Rodriguez, the owner of the boutique label Almamezcalera, travels throughout Mexico to find rare and wild mezcal varieties and bring them to market. He says San Luis Potosí (SLP) was one of the original producers of vino de mezcal in the era of Spanish rule. (In fact, SLP had the first Ruta del Mezcal in Mexico, which is updated periodically.)

“It has more history than people think,” says Rodriguez. “San Luis Potosí was briefly the capital of Mexico. It’s one of the keepers of the oldest distillation processes when Oaxaca wasn’t even in the picture. The traditional producers still use Capacaha clay stills, a Mongolian style that goes way back.”

The local mezcal was sold throughout the country and particularly popular among miners. But the industry took a huge hit in the early 20th century after the Mexican Revolution. It has been operating quietly ever since—until now.

My first inkling that something was afoot came three years ago when I was judging the Maestros del Mezcal tasting in Mexico City. It was a quiet day by Mexico City standards, and we were set up in a corner of an urban garden park, the smell of tortillas wafting through the air. I worked my way through a full lineup of excellent mezcals, but the obvious standout of the group came from a San Luis mezcalero named Angel Navarro and his Campanilla label. My fellow judges shared the impression, and we awarded it first place. Bottles sold out instantly.

Another San Luis mezcal won second place the following year, which quickly put the state on the map. Suddenly, there was interest from the mezcal cognoscenti. Today, the region is definitely on the gastronomy tourism path with bottles from Navarro and other highly sought-after cult producers. (Right now in the U.S., you can find versions by Mezcales de Leyenda and Mezcal Derrumbes, whose San Luis Potosí expression runs about 40 bucks, an absurdly low price for wild-agave mezcal. More brands are circling.)

So what’s so great about this small-state spirit? First off, the terroir. San Luis Potosí sits in the high desert, where there’s very little rain almost all of the agaves are only irrigated by rainfall. And the soil has incredible mineral content. “The desert creates the flavors,” says Esteban Morales, the founder of Mezcal Derrumbes.

Most of the mezcal from SLP is made from the low-yielding salmiana agave, which Morales says is very waxy and difficult to work with. It can take as much as four times the amount of salmiana to produce mezcal than it does with other agave varieties. The plant grows very large—sometimes as wide as 12 feet—and is also used to make the fermented drink pulque.

Once these huge agave are harvested, the real magic happens. The traditional mezcal distillation method in Oaxaca is to roast the ripe agave, crush it, then ferment and distill the entire mash. But in San Luis, mezcaleros siphon off the juice from the crushed agave and distill that on its own.

The difference comes through in the flavor. “I always say, If the color green could have a flavor, this would be it,” says Rodriguez. Mezcals from SLP have a stunning combination of high minerality and distinctive spiciness. “I think it’s one of the best transformations from agave to a spirit. It’s so full of jalapeño and pickle flavors.”

This last part is beloved by Mexicans because it reflects the country’s spicy cuisine while also pairing well with it. Rodriguez says it evokes one of the original flavor profiles of the region. That, in a way, brings the drinker back to the very beginning.

Which seems to fit perfectly with the theme of San Luis Potosí and mezcal in general. What’s old is now new.


Everything You Need to Know About Mexico’s Hottest Mezcal Region

One of the fastest-growing spirit categories in the world, mezcal has been on one hell of a tear lately. Exports are at an all-time high matched by a spike in production. With more bottles pouring into the U.S. than ever before and the explosion of mezcal bars opening across the country, not to mention huge investments by multinational companies, Americans are finally developing a real taste for Mexico’s most prized spirit. Some are starting to ask what the future holds.

In some ways, the future of mezcal is right where it started, in Mexico’s backcountry, at tiny distilleries that function more or less the same way they did 500 years ago. While Oaxaca is still the material heart of mezcal—the vast majority of it is produced there—the spirit’s future continues to branch out across the country, from Michoacán to Durango to San Luis Potosí, where some believe today’s best mezcal is being made.

Never heard of San Luis Potosí? You’re not alone. The tiny north-central state is known more for its waterfalls and well-preserved colonial architecture than its distilling culture. In the 19th century, it was developed and thoroughly exploited for its fertile silver mines. Some of the buildings from that era survive as haciendas where mezcal is produced.

Erick Rodriguez, the owner of the boutique label Almamezcalera, travels throughout Mexico to find rare and wild mezcal varieties and bring them to market. He says San Luis Potosí (SLP) was one of the original producers of vino de mezcal in the era of Spanish rule. (In fact, SLP had the first Ruta del Mezcal in Mexico, which is updated periodically.)

“It has more history than people think,” says Rodriguez. “San Luis Potosí was briefly the capital of Mexico. It’s one of the keepers of the oldest distillation processes when Oaxaca wasn’t even in the picture. The traditional producers still use Capacaha clay stills, a Mongolian style that goes way back.”

The local mezcal was sold throughout the country and particularly popular among miners. But the industry took a huge hit in the early 20th century after the Mexican Revolution. It has been operating quietly ever since—until now.

My first inkling that something was afoot came three years ago when I was judging the Maestros del Mezcal tasting in Mexico City. It was a quiet day by Mexico City standards, and we were set up in a corner of an urban garden park, the smell of tortillas wafting through the air. I worked my way through a full lineup of excellent mezcals, but the obvious standout of the group came from a San Luis mezcalero named Angel Navarro and his Campanilla label. My fellow judges shared the impression, and we awarded it first place. Bottles sold out instantly.

Another San Luis mezcal won second place the following year, which quickly put the state on the map. Suddenly, there was interest from the mezcal cognoscenti. Today, the region is definitely on the gastronomy tourism path with bottles from Navarro and other highly sought-after cult producers. (Right now in the U.S., you can find versions by Mezcales de Leyenda and Mezcal Derrumbes, whose San Luis Potosí expression runs about 40 bucks, an absurdly low price for wild-agave mezcal. More brands are circling.)

So what’s so great about this small-state spirit? First off, the terroir. San Luis Potosí sits in the high desert, where there’s very little rain almost all of the agaves are only irrigated by rainfall. And the soil has incredible mineral content. “The desert creates the flavors,” says Esteban Morales, the founder of Mezcal Derrumbes.

Most of the mezcal from SLP is made from the low-yielding salmiana agave, which Morales says is very waxy and difficult to work with. It can take as much as four times the amount of salmiana to produce mezcal than it does with other agave varieties. The plant grows very large—sometimes as wide as 12 feet—and is also used to make the fermented drink pulque.

Once these huge agave are harvested, the real magic happens. The traditional mezcal distillation method in Oaxaca is to roast the ripe agave, crush it, then ferment and distill the entire mash. But in San Luis, mezcaleros siphon off the juice from the crushed agave and distill that on its own.

The difference comes through in the flavor. “I always say, If the color green could have a flavor, this would be it,” says Rodriguez. Mezcals from SLP have a stunning combination of high minerality and distinctive spiciness. “I think it’s one of the best transformations from agave to a spirit. It’s so full of jalapeño and pickle flavors.”

This last part is beloved by Mexicans because it reflects the country’s spicy cuisine while also pairing well with it. Rodriguez says it evokes one of the original flavor profiles of the region. That, in a way, brings the drinker back to the very beginning.

Which seems to fit perfectly with the theme of San Luis Potosí and mezcal in general. What’s old is now new.


Everything You Need to Know About Mexico’s Hottest Mezcal Region

One of the fastest-growing spirit categories in the world, mezcal has been on one hell of a tear lately. Exports are at an all-time high matched by a spike in production. With more bottles pouring into the U.S. than ever before and the explosion of mezcal bars opening across the country, not to mention huge investments by multinational companies, Americans are finally developing a real taste for Mexico’s most prized spirit. Some are starting to ask what the future holds.

In some ways, the future of mezcal is right where it started, in Mexico’s backcountry, at tiny distilleries that function more or less the same way they did 500 years ago. While Oaxaca is still the material heart of mezcal—the vast majority of it is produced there—the spirit’s future continues to branch out across the country, from Michoacán to Durango to San Luis Potosí, where some believe today’s best mezcal is being made.

Never heard of San Luis Potosí? You’re not alone. The tiny north-central state is known more for its waterfalls and well-preserved colonial architecture than its distilling culture. In the 19th century, it was developed and thoroughly exploited for its fertile silver mines. Some of the buildings from that era survive as haciendas where mezcal is produced.

Erick Rodriguez, the owner of the boutique label Almamezcalera, travels throughout Mexico to find rare and wild mezcal varieties and bring them to market. He says San Luis Potosí (SLP) was one of the original producers of vino de mezcal in the era of Spanish rule. (In fact, SLP had the first Ruta del Mezcal in Mexico, which is updated periodically.)

“It has more history than people think,” says Rodriguez. “San Luis Potosí was briefly the capital of Mexico. It’s one of the keepers of the oldest distillation processes when Oaxaca wasn’t even in the picture. The traditional producers still use Capacaha clay stills, a Mongolian style that goes way back.”

The local mezcal was sold throughout the country and particularly popular among miners. But the industry took a huge hit in the early 20th century after the Mexican Revolution. It has been operating quietly ever since—until now.

My first inkling that something was afoot came three years ago when I was judging the Maestros del Mezcal tasting in Mexico City. It was a quiet day by Mexico City standards, and we were set up in a corner of an urban garden park, the smell of tortillas wafting through the air. I worked my way through a full lineup of excellent mezcals, but the obvious standout of the group came from a San Luis mezcalero named Angel Navarro and his Campanilla label. My fellow judges shared the impression, and we awarded it first place. Bottles sold out instantly.

Another San Luis mezcal won second place the following year, which quickly put the state on the map. Suddenly, there was interest from the mezcal cognoscenti. Today, the region is definitely on the gastronomy tourism path with bottles from Navarro and other highly sought-after cult producers. (Right now in the U.S., you can find versions by Mezcales de Leyenda and Mezcal Derrumbes, whose San Luis Potosí expression runs about 40 bucks, an absurdly low price for wild-agave mezcal. More brands are circling.)

So what’s so great about this small-state spirit? First off, the terroir. San Luis Potosí sits in the high desert, where there’s very little rain almost all of the agaves are only irrigated by rainfall. And the soil has incredible mineral content. “The desert creates the flavors,” says Esteban Morales, the founder of Mezcal Derrumbes.

Most of the mezcal from SLP is made from the low-yielding salmiana agave, which Morales says is very waxy and difficult to work with. It can take as much as four times the amount of salmiana to produce mezcal than it does with other agave varieties. The plant grows very large—sometimes as wide as 12 feet—and is also used to make the fermented drink pulque.

Once these huge agave are harvested, the real magic happens. The traditional mezcal distillation method in Oaxaca is to roast the ripe agave, crush it, then ferment and distill the entire mash. But in San Luis, mezcaleros siphon off the juice from the crushed agave and distill that on its own.

The difference comes through in the flavor. “I always say, If the color green could have a flavor, this would be it,” says Rodriguez. Mezcals from SLP have a stunning combination of high minerality and distinctive spiciness. “I think it’s one of the best transformations from agave to a spirit. It’s so full of jalapeño and pickle flavors.”

This last part is beloved by Mexicans because it reflects the country’s spicy cuisine while also pairing well with it. Rodriguez says it evokes one of the original flavor profiles of the region. That, in a way, brings the drinker back to the very beginning.

Which seems to fit perfectly with the theme of San Luis Potosí and mezcal in general. What’s old is now new.


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